黄山行

黄山归来已有多日，迟迟未能动笔，因为仅用两天半的时间游览黄山只能说是走马观花、浮光掠影。而对于一个坐拥一千多平方公里的黄山来说，区区几百张照片、短短数千言文字，简直是微不足道，黄山实在是博大、深远了。

黄山，已被天下游客所覆盖，到处是成群结队的人，这还不是旅游黄金周，据说黄金周每日平均接待二三万人。黄山的云海我没能看到算是个遗憾，人海倒是让我感叹，如今的人们富裕起来，小康者的心态就是不差钱。再说，人家都能去我不去岂不是遗憾？心理上总要找些平衡，赶时尚，随大流，国人都在与时俱进！差啥呢？加之“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”这样的一个说法岂能不让人向往？慕名而来也就成其必然。其实，黄山的闻名遐迩远不止现代，古人早就对它赞美讴歌了，李白有诗为证：“乘桥蹑彩虹”、“疑形入无穷”。

若说黄山的迷人之处，就是它的相貌绝不平庸。

黄山的山石别致，刀刻斧凿一般，峰高峻骨，给人以奇伟、沧桑，每一处石崖断壁仿佛都在诉说着古老的历史传说。另有一种石，硕大浑圆横卧山顶，似以博大的胸怀接待八方游客，光明顶就是杰出的代表。

登黄山看劲松，苍松翠柏在山间绝壁上挺拔，在岩石缝隙中傲然，彰显“乱云飞渡仍从容”之风姿。放眼巍峨的山峰，远眺无边的苍穹，品味这苍松翠柏，会洗去心中烦忧，让个人的行为之光有了榜样的力量，人生之路须顽强奋进，做人学做黄山松。

登黄山方知“千里之行始于足下”，无论是从东海的云谷寺沿着缓坡而上，登极始信峰；还是从慈光阁陡峭的山路上攀行，登极天都峰和莲花峰，都要步步拾阶而上。当然，也可以乘索道缆车抵达山顶，但感受绝不会有徒步跋涉那样深刻，那样难以忘怀。即使你雇用轿夫把你扛上山顶，也不过是在战战兢兢中领略风光，更何况在有些陡峭的栈道上是没有轿夫的，一切都得靠自己的双脚。

黄山最美的地方当属西海大峡谷，也称“梦幻景区”，相对来说这里游人要少许多，一般跟团出游很少进入这里，而黄山门票的含金量有一半出自这一景区。所以我说，游黄山最好采取自助游，随心所欲，不必为前呼后应、行色匆匆而烦恼，又可以涉足到最有观赏价值的区域。当然游西海大峡谷要有充足的时间，因为栈道重重，逶迤曲折多达十几公里，若没有足够的体力和毅力是难以完成的。此次出行，我就是因没有算计好时间，另外也没想到黄山的路途艰难，行至西海大峡谷的半途，不得不全身而退。因为时间已是黄昏，继续前行我将在深山幽谷中独自一人过夜，再看暮气沉沉的黄山，山影绰绰，气温骤降，即使是景色再迷人也必须掉头返回白云生活服务区，这样才能有落脚点解决夜晚的住宿。冷风吹，松涛声阵阵，我肩背行囊在自备手电筒的引
导下依旧路而回，也深切地体会到在深山幽谷中一个人出行是多么的孤单。到达白云宾馆已是晚上八点，宾馆客房已满只好花二百元租一顶帐篷，当我有生以来第一次钻进仅能容纳两个人的帐篷时，体验到了什么是风餐露宿，倒也蛮有情趣。黄山的昼夜温差很大，冷风习习，我把自己蜷缩在棉被里，一天的攀山越岭实在是劳乏困倦了，只想好好地休息，等待第二天观看日出。

一早，三点多钟就被周围帐篷里的年轻人吵醒，收拾好自己的包裹行囊便向光明顶进发，五时半抵达光明顶。山头已经站满观看日出和等待拍摄的人，还好，我找到块空地架好相机静候日出。六时十分，一轮红日从东方冉冉升起，霞光掩映松林绚丽无比，远眺四方，群山起伏，层峦跌宕，众峰竞秀，万壑生烟，真是：“海到尽处天是岸，山登绝顶我为峰”，“会当凌绝顶，一览众山小”。

造物主，你恩赐我们以高山峻岭就是让我们抵御世俗的缠绕，明晰爱憎，用一种坚毅、一种豪迈去登高远眺，从而获得一种生活理想的展示，获得一种自我存在的价值，再分享一份愉悦的内心体验，让我们在体验中获得灵魂的拯救，心灵的升华。

若问我游黄山的感想，黄山，让我升腾一种向上的力量，生就拥抱奇伟山川、走遍祖国山山水水度此生的愿望和决心。

两天半的黄山行，让我既有收获，也有叹惜，十分惋惜没能得见黄山“变幻缥缈在，云气氤氲来”，当属憾事，可遗憾却总能产生一种希望，那就是：再游黄山。