六一这一天，估计天安门一带人流很大，所以我们准备去远一点的地方。全国旅游年卡上，北京免费景点排在一二位的，是八达岭水关长城和十三陵昭陵，遂决定前往。
这两个景点都在北京郊县，虽然很远，但交通却方便。我们出门就有847路公交，终点站是三环与德胜门外大街交口的马甸桥，到马路对面上开往延庆县的快速公交919，前后全程70多公里，我们二三个小时就到了，一卡通只扣了几块钱，而且一路景色优美，丝毫没有疲惫的感觉。看长城的地方有好几个，比较著名的有居庸关长城、八达岭长城和水关长城。前两个地方我都去过，水关长城虽然听说但却一直没来，这次正好补补阙。对于老伴来说，不到长城非好汉，到了长城就行了，反正没来过，看哪都一样。同时我们的旅游年卡还没有使用过，也不知道是真是假，正好验证一下。
我们在水关长城站下车，到游客中心拿一些宣传资料，方便方便，给水壶加满开水，就去景区宣传栏看介绍。水关长城位于北京市西北40公里，属昌平区和延庆县的交界处。此段长城是八达岭长城东段，因修建中国第一条自主设计的京张铁路而截断。水关长城东起“川字一号”，西至京张铁路，全长6.8公里，以奇、险、陡、坚著称。水关长城是明长城的遗址，由抗倭名将戚继光督建，距今有四百余年历史。此段长城建于险谷口，自水门箭楼长城呈“V”字型，顺应山势而行，如巨龙似鲲鹏展翅欲飞，箭楼即是敌楼同时兼具水门功效，此种建筑方式在沿线长城中极为罕见，故名水关长城。水关长城地势险要，苍龙起伏于崇山峻岭之间，穿行于悬崖峭壁之上，城堡相连，烽燧相望，双面箭垛，拒敌万千。水关长城于1995年正式对外开放，现为国家4A级旅游景区，刘德华ＭＶ《中国人》背景即为水关长城。
这里为什么叫水关长城呢？网络上搜索不到，看了上面的简介还是不甚了了。我仔细琢磨了一下资料，然后通俗地翻译一下。水关长城这个地方，是八达岭长城七个口子中的一个，原来叫石佛寺口子。其他口子都是陆路通道即城墙底下的道路，只有石佛寺口子既是道路又是水关。因为有一条溪流要从石佛寺口子流出去，所以这个关口箭楼就建成了水关兼路关，平时疏导溪流，战时以水驱敌。久而久之，石佛寺口子长城就被水关长城的名字所代替。
这个景区建设得很气派，广场很大，绿化很好，迎面的高架铁路前建成一个很有特色的景区大门，不注意看根本就发现不了铁路。过了铁路，就是水关箭楼前的戚继光雕塑广场，大型戚继光雕塑依山而建，气势豪迈。高大的箭楼巍然耸立，两边的城墙逶迤向上向前而去，两侧的山峰重峦叠嶂，青黛绿紫，长城像羊肠小道一样，沿着山脊蜿蜒攀援，层次分明，远近有秩，景色美极了，真正是眼前有景道不得！
我们在箭楼西侧的景区入口排队候检，检票员拿着我们的年卡，简单对照了一下人和照片，就让我们通过了。这说明年卡是完全靠谱的，我们不由得又增加了一份喜悦，然后高兴地拾级而上了。这里的长城非常陡峭，老伴爬了一会就不再向上，我们在箭楼两边一二千米的范围内，上上下下地玩了玩，看看远山近景，拍拍照片，就出去了。既没有西行三千看京张铁路，也没有东上山顶登川字一号垛楼，更没有游览周边七十二景。不过老伴很满足，她说长城都一样，到了就行啦！我们去十三陵吧。
十三陵坐落在北京西北郊，属昌平区燕山山麓天寿山。明朝迁都北京后，自永乐七年（1409）五月起，依次有明成祖至明思宗十三个皇帝埋葬在这里，故称十三陵。十三陵总面积120多平方公里，陵区占地面积达40平方公里，地处东、西、北三面环山的小盆地之中，周围群山环抱，中部为平原，陵前有小河曲折蜿蜒，山明水秀，景色宜人。十三座皇陵均依山而筑，是中国乃至世界现存规模最大、帝后陵寝最多的一处皇陵建筑群。1991年被国家旅游局确定为“中国旅游胜地四十佳”之一，1992年被评为“世界上保存完整埋葬皇帝最多的墓葬群”。目前，整个陵区只开放了长陵、定陵、昭陵和总神道四个景点。
原本打算等公交去十三陵，但路口的保安建议我们拼车。这时，一个当地的中年人走过来，出价五十元送我们到十三陵景区。我们还是想等公交，倒也不是怕多花钱，而是担心被宰，人生地不熟的，被扔半道就麻烦大了。车主降价十元，保安也在一旁劝我们，说这些车主都是当地人，常年在这里经营，没有问题的，一人二十元很便宜了，等公交时间很长的。我们看看时间已经中午，还是抓紧时间赶到下一个景区吃饭吧，便上了车。车上还有一个小伙子，带着一个三四岁的孩子。攀谈中得知，司机是十三陵村人，守陵人的后代，家里以开农家乐为业，平时也顺带开车接送游客，赚点外快。说话之间，已经跑了三十五公里，司机在十三陵总神道南门售票处把我们放下，然后就一溜烟地跑远了。
总神道，原先是通往最早的皇陵长陵的道路，其他各个陵墓的通道，都是后来从这里分出去的，所以被称为总神道。记得以前来的时候，神道是不收费的，现在居然把这里也圈了起来，而且收35块钱一张门票，真是生财有道。当然，总神道也很有讲究，由石牌坊、大红门、碑楼、石象生、龙凤门等部分组成。石牌坊为汉白玉雕砌，是陵区前的第一座建筑物，建于嘉靖十九年1540，整个牌坊结构恢宏，雕刻精美，反映了明代石质建筑工艺的卓越水平。过了石牌坊，即可看到在神道左、右有两座小山。东为龙山也叫蟒山，形如一条奔越腾挪的苍龙；西为虎山俗称虎峪，状似一只伏地警觉的猛虎。中国古代道教有“左青龙、右白虎”为祥瑞之兆的传说，“龙”、“虎”分列左右，威严地守卫着十三陵的大门。
景点收费入口在大红门，我们在这里向南遥望了一下石牌坊和龙虎山，就没有再近前观看了。大红门坐落于陵区的正南面，门分三洞，又名大宫门，为陵园的正门。大门两旁原各竖一通石碑，上刻"官员人等至此下马"字样。凡是前来祭陵的人，都必须从此步入陵园，以显示皇陵的无上尊严。大红门后的主陵道纵贯陵园南北，全长7公里，沿线设有一系列建筑物，错落有致，蔚为壮观。碑亭位于神道中央，是一座歇山重檐、四出翘角的高大方形亭楼，内竖有龙首龟趺石碑一块，高6米多。上题"大明长陵神功圣德碑"，碑文是明仁宗朱高炽所撰，明初著名书法家程南云所书。石雕群是陵前放置的石雕人、兽，古称石像生石人又称翁仲。从碑亭北的两根六角形的石柱起，至龙凤门止的千米神道两旁，整齐地排列着24只石兽和12个石人，造型生动，雕刻精细，其数量之多，形体之大，雕琢之精，保存之好，是古代陵园中罕见的。龙风门由四根石柱构成三个门洞，在三个门额枋上的中央部分，还分别饰有一颗石雕火珠，因而该门又称“火焰牌坊”。
虽然到长陵前还很远，但总神道北门收费处就在神道博物馆旁边。总神道景点没有餐馆，我们只得在宽阔的神道上歇了歇，吃了些带来的干粮，就出了北收费出口，乘坐公交昌（平）67前往昭陵了。从图上看，总神道出口到昭陵不远，直线距离只有几公里，但公交车开了二十几分钟，绕了个大圈子，才到了昭陵公交站。我们找了半天也没找到像样的饭店，只好将就着找昭陵的大门。四周的房屋杂乱无章，环境乱七八糟，没有任何标识，看到一个破败不堪的财神庙，居然要收十元门票，问了好几个人，才找到近在咫尺的景区大门。售票员把我们的年卡拿去登记，折腾半天才换成门票让我们过检，完全没有水关长城的大气和洒脱。好在检票员还算仁慈，老伴找她要开水的时候，她犹豫了一下，但还是让老伴进去倒满了水。
不愧是皇家陵园，外面不咋样，里面环境还是很不错的。明昭陵（陕西有个唐昭陵）是明朝第十二位皇帝穆宗朱载垕（音后）及其三位皇后的合葬陵寝。朱载垕生于嘉靖十六年1537正月，29岁继位，35岁病故，葬于昭陵。昭陵占地约3.46万平方米，布局呈前方后圆之形，规制如泰、康诸陵，在十三陵中属中等规模。昭陵的最大特点，是率先形成完备的“哑巴院”制度。明朝从献陵到康陵的前后六陵，宝城内的封土都是从环形排水沟以内开始夯筑“宝山”墓冢的，其形状呈自然隆起之态。而昭陵宝城的正中筑有上小下大的柱形夯土墓冢，封土的前部有弧形砖墙拦挡,并与方城两侧的宝城墙内壁相接，形成一个封闭的月牙形院落，俗称为“哑巴院”，院外月牙形的墙体被称为“月牙城”。这种形制大幅度增高了冢前的拦土墙，可以在宝城内填满黄土，而且方城下的甬道，以及宝城内通向明楼的左右转向坡道，也可以继续使用，不致被封土掩埋。这种方式也为后来的庆、德二陵所沿用。
我们在昭陵徜徉了几个小时，并且特地在巨大的墓冢上绕行一周，仿佛穿越时空一样，与我们安徽老乡的帝王们，进行了一次隔空凝望。抚摸着古老的苍松翠柏，遥望着远处的山峦陵寝，内心真切地感受到了先人们的智慧与伟岸。想想很有意思，十三陵中开放的三陵，唯一被发掘过的定陵，虽然出土了大量珍贵的丝织品、玉器、金器等文物，但由于技术水平落后，无数奇珍异宝无法保存，许多丝织品变硬腐化，金丝楠木精制的巨大红漆棺椁以及万历帝后的尸骨，也在“文革”前后被红卫兵等遗弃及毁坏。最早最大的长陵，地面建筑保存最好，地下宫殿也因为定陵开发的不成功得以幸免于难；而昭陵，是第一也是唯一一座大规模复原修葺的陵园，由于不大被人待见，因而氛围宁静，环境秀美，令人欣赏不已。昭陵里面还有一个明代清官展，资料非常丰富，我们也是看得非常尽兴，昭陵门外的不快早已烟消云散了。
返回时也很方便，昌67底站是昌平地铁站，从那里进地铁，到钻出地面时，已经在离公寓不远的将台路口。我们坐在地铁站边一家新开的豪华餐饮店里，一碗牛肉面吃得满头大汗，然后心满意足地晃回了东昌利华。
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